作者：张久升
(一)
“良港三都举世无，水深湾阔似天湖”。盛夏时节，泊在这样天湖般的海中央的三都镇，显得淡定而从容。两旁的店面，林林总总的果摊，顾客和行人都不多，这样的清闲恰好接纳乘船归来还有些晕眩的旅游者。 街很短，沿着镇侧旁一棵古树旁的小道而上。不太远，咸腥味的海风渐渐地抛在了身后，山风清寂处，一座青灰色的教堂兀然出现在面前。高高的十字架直刺苍穹，矮矮的铁栅栏却分明把外面的世界挡在了19世纪的门外。据说，这座哥特式建筑建于1898年，那时的三都是清朝的一个开放口岸。商人舟揖往来繁荣之际，也带来了蓝发碧眼的传教士。透过窗棂上的五彩玻璃锁住的空寂教堂，我们无可想象那时在列强铁蹄下，水深火热的先人又如何从洋人带来的宗教信仰中寻找着精神慰籍，呈现在眼前的只有这座大理石的建筑凝固着百年的沧桑。 也许，记着这些沧桑往事的还有教堂背后几步之遥的修女院的老修女。
和墙外蔓放着勃勃生机的繁花杂树相比，掩映其中的修女院那斑驳的墙体显得愈发古老。侧旁窄小深厚的门紧闭着，让我们在举手敲门之际抖然屏住了呼息，生怕惊动尘封百年的旧梦。阳光很好，纯净地将漫山的暑气也挡在了门外----当一个中年的女子将门启开的那一刹那，我们见到的应该是十九世纪或是二十世纪初的阳光吧，要不怎么没有一丝儿喧嚣浮噪呢？那穿着月白衣裳从长长的走廊走过来的八十多岁的老妪，就是从当年的战火与硝烟中走过的立志修行的少女吗? 八十多年，无论山里山外，时光雕刻容颜。静静地请茶，任由山外的我们探问那些或远或近的故事。答或者不答，都充满谦卑。选择了寂寞，为什么还让这么多生人造次？“只是游人多了，时闻敲门声，不如开门来让你们坐坐”。话语间那份平和、淡然与超脱和这座古旧建筑里的气息一脉相承，这样的气息里呆久了，让人恍然若梦。那么，不如我们离去。
(二)
下山，心随快艇激起的阵阵浪花一起飞，却已是百年之后的三都。阳光，海浪，没有沙滩，有的是成片成片的鱼排，浮在海面上。上世纪末，当珍贵的“黄鱼小姐”成了人们可以用技术将她从野生变为人工养殖时，成千上万的网箱就扎堆这里，托起了一座海上浮城。 排连排，筐挽筐，无数的泡沫箱托着无数的这样棋格，人走在其上，每一步都是独木桥。然而奇怪的是，渔民们走在上面的人都如履平地。撒网、喂鱼，他们的孩子小小的身子裹在橙色救生衣里在水里扑腾着和鱼儿同乐。
渔排上的小房子是这张巨大棋盘上的营房，红红绿绿。每一座房子上都有着门牌号。门与门相对，可隔着一方窄窄的海面，咫尺之遥却都得借助水上交通工具。水上街道没有街名，有的只是相同的鱼排和鱼排上相似的黝黑的脸孔。弯来绕去，游客已辨不出东西南北，可走了无数遍棋路的“棋手”闭着眼也能把我们送到海风中彩旗猎猎的酒家。不用点菜谱，吃不完的就是各种的鱼。什么叫活色生鲜——看着脚下的网箱，轻轻一提，不一会儿就是你的筷下菜了。鱼宴吃腻了，还有新鲜的如给鱼打针、洗澡，据说还有给鱼拔牙，这些对在陆上呆惯了的大多数人来说可是闻所未闻，见所未见。但对这全国生态旅游示范点的海上田园来说，是黄鱼们成长历经的一个过程。长大后的成千上万吨的鱼儿就从这里启航，走进全国，乃至世界各地的大大小小的宾馆，餐桌，为这儿赢来了全国最大的黄鱼生产基地的名号，进而又迎来了四方游客，续写着这方恬静海域的新篇章。 沧海桑田，三都，你还将演绎着什么样的故事呢？ | 
